Description

Arrivée à Gorka

Premier jour : 18/10/01

Nous nous retrouvons tous à Linate et commençons notre voyage par un court vol pour Rome. Nous arrivons à Leonardo da Vinci à 14h00, et peu de temps après, les premiers problèmes aéronautiques commencent (qui s'avèrent en fait être les seuls vrais problèmes des vacances) ; en effet, le vol de 18h00 est d'abord déplacé à 00h30, pour être ensuite annulé, avec la promesse ( ?) d'un prétendu directeur de la compagnie aérienne qu'il serait certainement effectué le jour suivant. Le groupe est transféré à l'hôtel et Corrado, ainsi que Gigi et Simone, en notre compagnie jusqu'à Katmandou, se retrouvent dans les bureaux de la compagnie pour marchander un changement de date pour le vol retour (perdant une journée à l'aller, j'ai en effet préféré retarder le vol retour pour permettre au groupe de visiter Katmandou sans trop courir).

Deuxième jour : 19/10/01

Finalement à 5.30 (vingt-quatre heures de retard) nous sommes partis pour l'Est, et après avoir voyagé toute la nuit nous sommes arrivés le lendemain matin à 7h00 à Dhaka (capitale du Bangladesh).

Troisième jour : 20/10/01

Un peu fatigués par la nuit passée dans l'avion, nous avons pris un petit déjeuner sommaire à l'aéroport et à 9h00 nous avons enfin embarqué pour la dernière étape vers Katmandou, où nous sommes arrivés à 10h00. La surprise est de taille, car l'aéroport a été entièrement rénové depuis le mois d'avril et répond vraiment aux normes occidentales, avec des salles d'embarquement, de grands espaces et des services efficaces. Chonngba, Nundu et tout le personnel de l'agence nous attendent comme d'habitude avec des colliers de fleurs devant la sortie, et nous sommes rapidement transférés à l'hôtel Tibet, à Lazimpath, derrière le palais royal. Corrado s'occupe des questions administratives avec Nundu, et dans l'après-midi nous allons tous à la Pumplenicke Bakery pour une collation. Après quelques achats techniques (parapluies, housses de sac à dos, etc.), nous nous rendons le soir au Everest Steak House, un restaurant légendaire de Katmandou où nous avons l'habitude d'aller au retour des expéditions, et c'est d'ailleurs là que nous retrouvons Abele, Adriano et tout le groupe des guides valdôtains qui sont allés au Dhaulagiri/index.shtml">Dhaulagiri avec succès et qui étaient sur le chemin du retour.

Première étape : de Gorka à Arughat

Quatrième jour : 21/10/01

Nous partons enfin en trek, ou plutôt en bus, vers Gorka (1000 m env.), où nous arrivons à 12 heures. Nous avons nos premiers problèmes médicaux, Attilio ayant une sorte de colique néphrétique, probablement due au stress du voyage, ainsi que certainement au smog, au désordre et à la confusion de Katmandou tôt le matin, vus à travers les fenêtres d'un bus qui saute, et qui à chaque arrêt démarre avec une grosse fumée noire. Avec quelques pilules et une injection de sédatif, les choses se calment, mais avec beaucoup de crainte de la part de tout le monde... mais surtout du malade. Nous déjeunons brièvement à Gorka et, à 14h30, nous partons sur une piste de terre pour quelques kilomètres jusqu'à 17 heures, heure à laquelle, avec beaucoup d'optimisme, nous montons tous dans un camion (porteurs compris). Après quelques kilomètres, cependant, la route devient vraiment sinueuse et inégale, et après plusieurs oscillations angoissantes dans la vallée, nous décidons d'emprunter le sentier qui, en une heure environ, nous conduit à Khanchok (1000 m environ), où nous arrivons dans la nuit.
Cette première étape a été assez dure dans l'ensemble, mais en fait elle est généralement divisée en deux parties ; avec Chonngba, nous avons décidé de la faire en une seule journée pour gagner du temps et optimiser le temps de trekking.

Montée positive: 200m

Total des heures de marche : 3h30'

A proximité d'Arughat (600m)

Cinquième jour : 22/10/01

Après le premier dîner de style népalais, la première nuit sous la tente et les premiers petits maux de dos qui en découlent, nous prenons notre petit déjeuner de gentleman avec des œufs, du pain chapati, de la confiture, du porridge et bien d'autres délices que le personnel de cuisine a préparés pour nous.
Nous repartons cette fois en légère descente à travers des rizières très chorégraphiques, et vers 11h30 nous nous arrêtons pour notre pause déjeuner au bord de la rivière, dans laquelle nous prenons tous un bon bain de pieds. Dans l'après-midi, nous arrivons à Arughat (570 m), un beau village sur la rivière Budhi Gandaki, où nous faisons quelques achats dans l'après-midi. Dans ce village, il est encore possible de téléphoner et les nostalgiques qui profitent des miracles de la science ne manquent pas. En effet, dans les treks reculés comme celui que nous parcourons, certaines petites commodités comme le téléphone, qui nous paraissent évidentes et normales dans la vie de tous les jours, et malheureusement parfois indispensables, deviennent parfois d'agréables retours à la soi-disant normalité. Dans le village, où se trouve un poste de police, nous trouvons notre officier de liaison qui nous accompagnera tout au long du trek, car cette région du Népal est protégée et le gouvernement essaie de la sauvegarder au maximum de l'invasion touristique malheureusement excessive dans d'autres vallées.

Montée positive: ; 300 m

Total des heures de marche : 5h00'

Deuxième étape : Arughat à Kholarbesi

Sixième jour : 23/10/01

Nous quittons le paisible hameau d'Arughat, plein de boutiques où les habitants des différentes vallées des environs se retrouvent pour le marché, et au milieu des rizières et des champs de millet, nous commençons à remonter la Budhi Gandaki, par un temps chaud et humide, qui nous donne envie d'un jus de citron pour le déjeuner. Et toujours au bord de la rivière, nous nous arrêtons, après avoir traversé Arkhet Bajar, une poignée de maisons avec l'omniprésent pipal, avec une belle vue sur les premières grandes montagnes. Dans l'après-midi, le sentier devient plus sinueux, et avec d'innombrables montées et descentes dans la forêt, nous arrivons enfin à Liding (860 m), un petit village aéré où nous nous lavons à la fontaine, et où nous assistons le soir aux danses traditionnelles des femmes (plusieurs fois au cours du circuit, la population locale donnera des spectacles en soirée, en échange bien sûr d'un petit don qui profite aux comités de développement, généralement gérés par les femmes elles-mêmes).

Élévation positive :

1000 m
Total des heures de marche : 5h10'

En haut vers Khorlabesi (970 m)
Septème jour : 24/10/01
Le sentier passe en continu à mi-coteau, avec des vues vraiment spectaculaires sur la rivière, que nous atteignons par endroits, en marchant même sur la rive sablonneuse de la rivière. Nous déjeunons près de Khanibesi et l'après-midi, après environ trois heures de marche, nous arrivons à Khorlabesi (970 m). Après quelques jours de course avec de fortes chaleurs dans la journée, toute l'équipe avance à plein régime, malgré quelques petits malaises passagers, normaux en trekking.
Différence de hauteur positive :
600 m
Total heures de marche : 6h30'
Troisième étape : de Kholarbesi à Philim
Huitième jour : 25/10/01
Après environ une heure de route, nous arrivons à une zone où un nouveau lac s'est formé à la suite d'un énorme glissement de terrain, juste avant le village de Tatopani, où se trouve une source d'eau chaude à 40°C. Nous passons ensuite sur la gauche orographique de la Budhi Gandaki, jusqu'à Doban, où nous déjeunons dans une jolie clairière du village. Nous sommes évidemment pris d'assaut par les nombreux enfants, et nous parvenons à prendre de nombreuses photos, notamment parce que le pont qui sort du village est très spectaculaire. L'après-midi, nous longeons la vallée à mi-chemin de la rivière Yaru Khola, que nous traversons par un pont acrobatique d'environ 90 m, mais où la matière première du pont est partiellement manquante, c'est-à-dire les planches de base ! Heureusement, les gens préparent du bois pour le reconstruire et il sera certainement prêt au printemps prochain. Après avoir longé la rivière à nouveau, nous arrivons à un terrain de football, puis au joli village de Jaghat (1370 m), où nous passons la nuit ; la rue principale de ce village est toute pavée de pierre, et le champ est très joli, avec de l'eau courante et des poinsettias tout autour.
Dénivelé positif :
700 m
Total des heures de marche : 6h15'

Paysage népalais typique de moyenne altitude
Neuvième jour : 26/10/01
Après avoir traversé plusieurs ruisseaux avec des ponts suspendus, nous arrivons sur les plateaux de Sirdibas, où nous trouvons les premiers murs mani, signe de l'influence tibétaine, qui commence à se faire sentir, bien que les gens soient toujours de l'ethnie Gurungs. Après avoir traversé un pont de type Golden Gate, mais plutôt délabré et incliné, nous arrivons à Philim, Maria Luisa montrant des signes évidents de fatigue sur la dernière rampe. Ce village, dans lequel nous ne nous arrêtons que pour boire un verre, est certainement riche, car il y a des champs bien cultivés, beaucoup de bétail et même un magasin de kérosène. L'après-midi, nous traversons une vallée particulièrement verte et étroite, caractérisée par de grands pins et de la marijuana partout le long du chemin, jusqu'à une petite cabane, près de laquelle nous établissons notre campement, dans un endroit malheureusement assez humide et pas particulièrement beau, que les Népalais appellent Pewa (1740 m).
Dénivelé positif :
850 m
Total heures de marche : 6h45'
Quatrième étape : de Philim à Lho
Jour 10 : 27/10/01
Le sentier continue d'être assez raide, et de nombreux tronçons sont vraiment escarpés sur la rivière. Toute la région est encore habitée par les Gurung, mais la religion est passée de l'hindouisme au bouddhisme, et nous rencontrons de plus en plus de Tibétains. Nous déjeunons à Rana, et continuons vers Ghap dans l'après-midi, en passant par une zone très pittoresque avec des murs en main, un grand rouleau de prière en bois avec des fresques de Bouddha, et un beau kani (c'est-à-dire un chorten voûté) avec des murs et un plafond richement décorés. Ghap (2100m) n'est pas indiqué correctement sur la carte que nous avons, car il se trouve sur la droite orographique de la Budhi Gandaki au lieu de la gauche.
Élévation positive :
860 m
Total des heures de marche : 5h35'

Ancien pont en bois aux environs de Lho (3180 m)
Jour 11 : 28/10/01
Après une première montée dans une forêt de type tropical avec des bambous, des rhododendrons imposants et quelques singes, nous arrivons à Namrung pour le déjeuner ; dans ce village, il y a un petit monastère et un poste de police, où l'on vérifie les permis de trekking. Après l'arrêt, nous repartons à travers une zone de champs de blé et de forêts de pins, pour arriver finalement à Lhi, où les maisons en pierre ressemblent à de petits immeubles de cinq ou six appartements chacun, avec un toit et une cour communs ; dans ce village, il y a également de l'électricité publique, qui provient d'une turbine sur la rivière Hinan Khola. Après avoir traversé une gorge sinueuse et un beau plateau avec des champs et un immense moulin à prières, nous installons notre camp juste après le village de Lho (3180m), un grand groupe de maisons en pierre, maintenant dans un territoire totalement influencé par les Tibétains. Les enfants ne cessent de réclamer des shim shim, mot tibétain désignant les bonbons, et les gens sont enveloppés dans des manteaux appelés chuba. Aujourd'hui, nous avons également rencontré le premier yack.
Hauteur positive :
1320 m
Total des heures de marche : 6h25'
Trip 5 : de Lho à Sama
Jour 12 : 29/10/01
Les plus volontaires se lèvent avant l'aube pour prendre de magnifiques photos du Manaslu (8163m) et des sommets voisins, dorés par les premiers rayons du soleil, puis prennent leur petit déjeuner dans la tente mess, car il commence à faire assez froid dans la matinée, et il est certainement plus agréable de déguster un thé sans avoir trop d'air dans le dos. Le programme de Corrado prévoit à ce stade trois étapes relativement courtes par rapport aux précédentes, afin de ne pas trop fatiguer les troupes en vue du col. Nous partons en descente, puis remontons une gorge qui nous mène bientôt à Shyala, un village super panoramique avec une vue splendide sur le Manaslu et toute la région environnante. Après quelques achats de souvenirs, qui comme d'habitude se révèlent être de petites arnaques (comme la tasse de Rosilda en supposé os de yack, qui est en fait de la résine synthétique moulée), nous nous mettons en route pour Sama (3390m), où nous arrivons pour déjeuner.

À Sama Gaun (3390 m)
À Sama, on a l'impression, plus encore que dans les autres villages, de remonter le temps : les habitants sont tous tibétains et vivent de l'élevage et du tissage, les maisons sont assez grandes, mais très pauvres, avec des toits recouverts de bois plutôt que de pierre, car les locaux pensent que les vents très forts ne soufflent pas ici (les toits de pierre que l'on trouve dans beaucoup d'autres régions du Népal ne sont donc pas nécessaires). En amont du village se trouve également une importante gompa, que nous visitons dans l'après-midi, puis nous retournons au camp, près du village, dans une large clairière panoramique, avec du bétail qui broute près des tentes. Comme il y a un petit lodge très confortable, nous mangerons au chaud et à la lumière ce soir.
Altitude positive :
680 m
Total des heures de marche : 3h15'

Réfugié tibétain à Sama Gaun
Tape 6 : De Sama à Samdo
Jour 13 : 30/10/01
Encore une étape assez courte, qui nous fait traverser des plateaux parsemés de murs à mains jusqu'à Samdo (3780m), petit poste frontière à la limite du Tibet, que l'on atteindrait vers le nord en quelques heures de marche. Ce village est également très pittoresque et se trouve le long du sentier menant au Layung Bhaniyang (5098 m), qui est l'un des cols permettant de passer de la région de Nupri (où nous marchons) aux étendues arides du Tibet. Aujourd'hui, des problèmes physiques plus importants ont commencé à se manifester, et Rosilda a un fort mal de ventre, probablement dû à un médicament contre la fièvre qu'elle a pris plus tôt, tandis que Luisa dans l'après-midi a un sérieux mal de tête, ce qui nous fait penser à un premier symptôme du mal des montagnes ; heureusement, avec le repos de l'après-midi et l'utilisation prudente de la pharmacie que nous avons, le soir elles sont toutes les deux en pleine forme, et nous mangeons tous ensemble le jarret avec des pommes de terre que nous avons apporté d'Italie.
Différence de hauteur positive :
520 m
Total des heures de marche : 6h15'

La vie au village de Samdo (3780 m)
Jour 14 : 31/10/01
Après une nuit un peu froide et venteuse, nous entamons l'ascension qui nous mènera au prochain camp. Assez longue et raide par endroits, elle passe à proximité des ruines de la mythique Larkya Bajar, autrefois centre commercial important : c'est d'ici que les sherpas de Namche Bazar passaient, après un long périple à travers le plateau tibétain, pour venir commercer. Nous installons le camp en amont de Dharamsala, à environ 4500 m, dans une série d'étagères près d'un petit ruisseau. Aujourd'hui toute la troupe est très fatiguée, Massimo dort tout l'après-midi dans la tente et nous sommes tous un peu tendus pour l'étape de demain qui s'annonce comme la plus dure de tout le trek ; seuls Giancarlo et Fabrizio sont encore en forme.
Décalage positif :
650 m
Total des heures de marche : 3h35'

Routage vers Dharamsala (4500 m)
Tape 7 : Samdo à Bimtang
Cinquième jour : 01/11/01
Nous nous mettons en route à 4.30, à la lumière des lampes frontales, que nous éteignons bientôt, cependant, car la lune éclaire notre chemin, jusqu'à ce que l'aube se lève, ce qui, comme d'habitude à ces altitudes, est spectaculaire, bien que très froid. Après environ 4 heures, nous atteignons enfin Larkya Bhaniyang (5220 m) où nous consommons plusieurs rouleaux de photos, compte tenu de la vue exceptionnelle et de la joie de tout le groupe. Les altimètres de presque tout le monde indiquent une altitude inférieure (5000 m) mais, personnellement, en montagne je n'ai jamais couru après la performance, les temps à battre ou les hauteurs à atteindre, seulement les émotions, donc l'écart d'altitude entre le papier et la réalité ne me préoccupe pas. Techniquement, la montée au col n'a pas été difficile étant donné le manque absolu de neige, même si j'imagine que la même, si elle était effectuée dans des conditions plus sévères comme le mauvais temps ou la neige profonde, pourrait s'avérer très difficile ; physiquement, tout le groupe était en bonne forme aujourd'hui, à l'exception d'Amilcare qui a effectivement souffert de l'altitude, mais qui n'a jamais renoncé !
Différence de hauteur positive :
800 m
Total des heures de marche : 8h50'
Voyage 8 : De Bimtang à Dharapani
Jour 16 - 13ème étape : 02/11/01
La nuit a été très froide, et au matin nous retrouvons nos sacs de couchage gelés à cause de l'humidité et du gel, mais bientôt, avec les premiers rayons du soleil, la température devient plus clémente. Nous descendons à travers une forêt de rhododendrons le long de la Dudh Khola jusqu'à l'ancien village de Karche, après quoi nous déjeunons. L'après-midi, après la courte mais raide ascension du col de Karche, nous reprenons notre descente à travers une région qui était initialement inhabitée, puis entièrement cultivée en blé et en maïs. Nous rencontrons quelques caravanes de mules et arrivons finalement au village de Tilje (2245 m), après une étape qui semblait relaxante au départ et qui s'est avérée être un nouveau petit tour de force. Nous campons un peu à l'extérieur du village, et le soir, une fois de plus, les femmes arrivent pour faire la fête et danser.
Différence de hauteur positive :
240 m
Hauteur négative :
1630 m
Total des heures de marche : 6h25'

Dharapani, descente le long de la boucle des Annapurna
Jour 17 : 03/11/01
En début de matinée nous sommes déjà à Dharaphani, où notre boucle rejoint (en sens inverse) le trek plus classique des Annapurna. L'impact est assez violent, aussi parce que nous passons soudainement d'une réalité complètement paysanne, où la subsistance de la population n'est garantie que par l'union parfaite entre l'homme et son territoire, à une situation typique des zones plus touristiques, où l'économie est désormais basée sur des traditions solides et consolidées d'hospitalité envers les milliers de trekkeurs qui chaque année parcourent ces sentiers. Mais c'est aussi cet aspect qui rend le Népal fascinant, ce contraste permanent entre le moderne et l'ancien, entre la technologie (il est possible dans de nombreux endroits, parfois même très éloignés, de téléphoner ou même d'envoyer des courriels) et des aperçus du Moyen-Âge. A l'heure du déjeuner, nous arrivons à Tal (1700 m), un beau village construit sur une plaine alluviale, où nous nous arrêtons pour la nuit dans le jardin d'un petit lodge.
Décalage positif :
180 m
Hauteur négative :
720 m
Total des heures de marche : 4h25'
Trip 9 - de Dharapani à Bahunanda
Jour 18 : 04/11/01
Encore des hauts et des bas pour cette étape qui nous projette maintenant dans la dimension touristique du Népal. Chaque village que nous rencontrons est un mélange de boutiques d'artisanat et de souvenirs, parfois assez laids, mais toujours avec l'extraordinaire sourire et la bonne humeur de nos amis népalais. L'étape est cependant très longue, et le matin nous marchons plusieurs heures avant de nous arrêter pour nous reposer et manger dans un lodge à Ghemu, un charmant village sur un plateau au-dessus de la vallée entièrement cultivé de riz et de millet. En fin d'après-midi, nous arrivons à Bahundanda (1320m) où nous passons la nuit dans un lodge, car il y a trop peu de terrain disponible pour les tentes, et il serait assez difficile de les installer ; dans ce village, pratiquement tout le monde se débrouille pour téléphoner et envoyer des nouvelles fraîches à la maison.
Différence de hauteur positive :
720 m
Hauteur négative :
1100 m
Total des heures de marche : 7h00'
Trip 10 : Bahundanda à Besisahar
Jour 19 : 05/11/01
La dernière des journées de trekking commence par une longue descente pour longer le Marsyangandi, ce qui nous rend un peu nostalgiques car, malgré la fatigue, parfois les petits maux, parfois les petites incompréhensions dans le groupe pourtant compact, nous sommes maintenant sur les dernières étapes de notre splendide périple. Au déjeuner, nous nous arrêtons à l'ombre de deux pipals géants sur les rives de la rivière, et l'après-midi, après un court laps de temps, nous arrivons à Besisahar (800 m) où nous plantons nos tentes en amont d'un terrain de sport. Nous ne visitons pas le village, et chacun se replie un peu sur lui-même, comme s'il essayait de retenir et de figer les émotions ressenties ces derniers jours. Le soir, nous faisons une grande fête avec les cuisiniers, les sherpas et les porteurs : on danse, on boit et on fait des blagues jusque tard dans la nuit.
Hauteur positive :
200 m
Hauteur négative :
700 m
Total des heures de marche : 5h35'
Vingt-et-unième jour : 06/11/01
Nous repartons pour Kathmandu en bus, et ce sont encore des heures et des heures de voyage le long des rivières, le long de cette route qui nous est maintenant presque familière. Je me souviens en particulier de l'arrêt dans une sorte de village-autogrill où nous mangeons chez un camionneur népalais (avec tout le respect que j'ai toujours eu pour les camionneurs) que personne, le premier jour, n'aurait sûrement envisagé même pour aller faire pipi. Nous arrivons en ville en début d'après-midi, et là enfin tout le monde se déchaîne à la recherche de souvenirs plus ou moins beaux, plus ou moins chers, plus ou moins voyants, mais qui en tout cas nous rappelleront l'ambiance népalaise lorsque nous serons de retour dans notre vieille Europe

Femme ethnique Newari à Baktapur (Vallée de Kathmandu)
Jour 22 : 07/11/01
Nous visitons les cités impériales de Baktapur, Pathan et Durbar Square à Kathmandu. Je pense que Baktapur (où ont été tournés les plans extérieurs de Little Buddha de Bertolucci) est l'une des villes anciennes les plus fascinantes que j'ai eu l'occasion de visiter : ces dernières années, elle a certainement changé, mais rien que le fait que sur sa place principale, toutes les formes de commerce sont absolument interdites, en fait un must absolu pour ceux qui préparent un voyage au Népal. Le soir, nous avons pris un excellent repas à l'hôtel Yack & ; Yeti, un hôtel spectaculaire et luxueux avec un parc, de grands salons en bois sculpté, une excellente cuisine népalaise et internationale, avec Chonngba comme invité de bienvenue à notre table ; demain, il partira pour un autre trek, cette fois dans la région du Khumbu, et nous lui avons tous fait nos adieux.
Vingt-troisième jour : 08/11/01
Nous quittons l'hôtel tôt le matin pour nous rendre à Swayambunath (le temple des singes) d'où l'on a une vue sur toute la vallée de Katmandou, puis à Pashupatinath (la cité hindoue) où nous assistons à deux cérémonies funéraires. Il peut sembler un peu cynique d'aller fouiller dans le deuil des autres, mais la crémation chez les hindous a un attrait particulier, et il est tout à fait normal que des gens, népalais ou étrangers, assistent aux célébrations. Les morts sont déposés sur des troncs convenablement croisés selon les préceptes de la religion locale, et après une série d'offrandes jetées à la fois dans la rivière et sur le défunt, la cérémonie culmine lorsque le mâle le plus âgé brûle le bûcher funéraire ; il s'ensuit de longues et coûteuses fêtes à la maison, auxquelles sont souvent conviés des quartiers entiers de la ville.
Jour 24 : 09/11/01
Des achats frénétiques de tapis et de pashminas, une dernière pizza chez Fire & ; Ice, une pizzeria légendaire tenue par une gentille dame napolitaine, et nous voilà partis pour Dhaka, au Bangladesh, où nous passons 24 heures dans un hôtel plutôt sordide (si l'on considère que cette nation, née seulement en 1972, est encore l'une des plus pauvres et des plus densément peuplées de la planète). Le choix de passer autant de temps ici a été dicté par le retard initial dû à la compagnie aérienne, mais le moral est toujours au beau fixe bien que les vacances soient presque terminées, alors nous prenons les choses comme elles viennent et laissons la météo suivre son cours.
Jour 29 : 10/11/01
Nous en profitons pour visiter le centre ville, si on peut l'appeler ainsi, un assemblage unique de camions, de bus en rickshaw, de bâtiments en décrépitude, avec huit millions d'habitants qui continuent à se déplacer parmi des milliers d'étals, de klaxons, et de smog au plus haut niveau. Dans la journée, nous visitons plusieurs monuments à l'intérieur de la ville et dans la campagne environnante, et nous avons l'impression d'être dans un immense jeu vidéo, où l'objectif est de passer la soirée sans que notre minibus ne s'écrase sur un camion. Vers 23 heures, nous prenons enfin le vol qui, cette fois-ci avec un timing parfait et un service de restauration assez bon, nous emmène à Rome. Grâce à un employé efficace et sympathique, nous parvenons ensuite à prendre le premier avion pour Linate, et à 13h30 nos vacances se terminent.
Merci à Amilcare pour sa détermination au col, Attilio pour ne pas avoir abandonné le premier jour, Claudia pour avoir supporté le froid sans se plaindre, Fabrizio pour la précision des données qu'il nous donnait chaque soir, Gabriele pour son aide dans la rédaction des notes du trek, Giancarlo pour sa sympathie dans l'acceptation des blagues, Ivana pour son visage effronté à l'aéroport sur le chemin du retour, Maurizio pour les blagues, Maria Luisa pour avoir pris place dans la boîte, Massimo pour ne pas s'être laissé abattre même quand il était vraiment déprimé, et Rosilda pour m'avoir fait le cadeau de participer à ce trek.
Note:
Les dénivelés ont été calculés sur la base d'observations directes et d'interprétations des cartes disponibles ; les temps ont été calculés sans tenir compte des heures de pause déjeuner. Les kilomètres parcourus étaient d'environ 210 - Je m'excuse pour les erreurs et omissions que j'ai pu faire -
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